J'ai l'honneur de vous faire part de l'ouverture de mon nouveau site portfolio!
La saison des mariages est repartie, alors je voudrais passer mon petit coup de gueule.
Chers mariés, par pitié, demandez les services d'un pro et non du copain du beau frère qui vient de s'acheter une réflex... Un bel album de mariage réalisé par un pro qui se passionne par son travail est un bien tellement unique qu'il serait dommage de tout gâcher.
La couverture d'un mariage est peut être l'exercice le plus difficile en photo: lumières changeante, longueur, moments uniques, nombre d'invités... Aucun amateur sans expérience arrivera à un bon résultat, aussi bon qu'il soit dans d'autres domaines photographiques.
Citron Vert du forum des pixelistes nous a fait découvrir ce photographe qui excelle dans son art
http://www.photos-de-mariages-vb.com
A méditer
Personnellement, j'aime assister un pro dans son travail...
http://gregorymoine.com
Réglages: Focale: 50mm, Ouverture: 10, Iso: 100, vitesse : 1/200 seconde, Mode: Manuel (studio)
Traitement: DxO et Picasa
La photo de groupe, c'est souvent LA photo à ne pas rater, et ce n'est pas simple.
3 éléments vont faire d'une photo de groupe, une réussite:
Regards:
Réglages: Focale: 12mm, Ouverture: 9, Iso: 100, vitesse : 1/200 seconde, Mode: Manuel (studio)
Traitement: DxO et Picasa
Le terme "grand angle" est utilisé pour tous les objectifs à très courte focale. Personnellement je dirai qu'en 24/36 on l'utilise pour les focales inférieures à 35mm, donc en numérique Nikon inférieures à 20mm.
Ensuite, les "très grand angles" sont eux inférieurs à 20mm en 24/36 soit 13mm en numérique Nikon.
Je ne parlerai pas ici des fish-eyes car je n'en possède pas (encore...).
Les grand angles ont la particularité d'avoir une très large couverture (grand angle de vue) mais également de généralement beaucoup déformer les objets, surtout quand ils se trouvent à faible distance.
2 principales utilisations peut en être faite:
- pour le paysage: cela va donner une vision de grand espace (ici 12mm)
- pour s'amuser avec la perspective en plaçant volontairement un sujet près de l'objectif: celui ci va prendre immédiatement une grande partie de l'image tout en étant déformé
Après, il va falloir faire attention à quelques points:
- garder l'horizon droit: la visée est bien plus difficile à cause des distortions (on est très vite troublé par les fuyantes)
- jouer avec la profondeur de champs: en grand angle, on arrive rapidement à une image complètement nette (hyperfocale). Cela peut être un avantage comme un inconvénient
- redresser son image: des logiciels permettent de redresser totalement ou en partie les photos déformées par le grand angle. Cela peut être très efficace, mais personnellement j'aime le charme du grand angle...
Les portraits aux grand angles sont quant à eux plus amusants qu'autre chose. Ils mettent rarement en valeur les sujets et les bons cadrages sont très difficiles à trouver. De plus, il faut savoir que pour le portrait du haut par exemple, je devais me trouver à 10 cm de mon sujet!
Réglages: Focale: 105mm, Ouverture: 8, Iso: 200, vitesse : 1/125 seconde, Mode: Priorité vitesse
Traitement: DxO et Picasa
La macrographie est un domaine à part entière.
Il n’est plus réservé au gros réflex et leurs objectifs spéciaux, car les compacts numériques permettent tous aujourd’hui d’expérimenter ce domaine.
Je vais essayer de commencer par le commencement, c'est-à-dire l’approche des bêbêtes.
Il faut savoir que le matin, juste après le lever du soleil pour avoir assez de lumière, est l’heure idéale car les animaux sont encore assoupis. De plus, vous bénéficierez d’une très bonne lumière!
Ensuite, il vous faut repérer leur déplacement, car il est fréquent qu’ils fassent des tours pour toujours se repositionner au même endroit (libellules, papillons …). Préparez vous, et soyez patient!
Faites attention aux arrières plans, ils doivent être le plus neutre possible pour mettre en valeur votre sujet.
Si vous en avez la possibilité, contrôlez votre mise au point pour avoir les yeux les plus nets possible. Si les yeux sont nets, la photo sera réussie, même si le reste de l’animal est plongé dans le flou (et inversement).
Enfin, n’hésitez pas en post traitement à ajouter de la netteté et pousser la saturation.
Je vous recommande 3 autres sites à visiter pour en savoir plus (si vous ne pouvez attendre les prochains articles!):
http://blog.aube-nature.com/?2006/06/17/42-trucs-astuces-macro-photographie
et surtout
dont la partie "technique" satisfera les plus exigeants!
Réglages: Focale: Minolta Dimage Xg, zoom minimum,
Mode: Automatique, Flash désactivé
Traitement: Photoshop
La photo d'ambiance n'est pas réservée aux réflexs. J'aime me balader dans des concerts avec uniquement un petit compact, et j'obtiens de temps en temps des résultats surprenants.
Il suffit de respecter quelques règles afin de mettre toutes les chances de son côté:
- ne pas utiliser le zoom (risque de bougé important)
- s'aider d'un support (dos contre un pilier, assis sur une barrière, coudes sur les épaules d'un ami...)
- cadrer l'essentiel (avec un compact, les recadrages donnent vite des résultats moyens)
- saisir l'instant!
Pour cette photo, j'aimais l'ambiance, l'éclairage de la scène (Prodigy), et la silhouette de l'homme porté par la foule.
Ensuite, un travail est à faire dans Photoshop: d'abord, j'ai redressé la photo car elle n'était pas droite, puis j'ai ajouté du contraste et de la netteté, pour enfin ajouter un peu de saturation.
Dernier petit détail, la foule ne ressortait pas assez, alors je l'ai mise en noir et blanc, et j'ai encore ajouté du contraste afin de n'avoir plus que des silhouettes.
Cette photo issue d'un compact 3MPx sort très bien en format A4 pour information! Alors ne sous estimez pas les compacts...
(danseuse éclairée par un spot)
Réglages: Focale: 18mm, Ouverture: 5.6, Iso: 200, vitesse : 1/1000e, Mode: Priorité ouverture
Traitement: Picasa
Le contre jour est théoriquement à éviter lorsque l'on fait de la photo. Avoir le soleil en face de ne met pas en valeur votre sujet (portrait ou paysage), aplatit l'image et génère des phénomènes optiques gênants.
Mais lorsqu'il est voulu et bien maîtrisé, il peut donner des effets intéressant.
Pour cela, il faut déjà choisir le bon moment de la journée. Etant donné que l'on va se placer face au soleil, la quantité de lumière ne doit pas être trop importante (limite de l'appareil): la lumière du matin ou du soir est donc recommandée.
Ensuite, il est préférable d'avoir un ciel sans nuage car les nuages donneront un effet non homogène autour de votre sujet, et si l'on veut silhouetter un sujet, il est préférable d'avoir un fond simple.
Au niveau du réglage de l'appareil, rien de bien sorcier: priorité ouverture pour contrôler sa profondeur de champ et iso au minimum (la lumière n'est pas un problème).
Ensuite, il va falloir penser au silhouettage lors de la prise de vue: bien vérifier qu'aucun élément sera entre votre sujet et le ciel (ici, j'ai demandé à mon sujet qui jongle de se mettre en hauteur afin d'être plus haut que la végétation).
Placer le soleil sur un point fort permettra d'avoir une composition dynamique.
Au niveau du traitement, j'ai uniquement ajouté la netteté et de la saturation sous Picasa.
Réglages: Focale: 34mm, Ouverture: 4.2, Iso: 200, vitesse : 1/30e, Mode: Priorité ouverture
Traitement: Picasa
Dans ce second volet de la leçon sur le portrait, nous allons parler de l'environnement qui entoure le sujet.
Afin de garder toute l'attention sur le portrait, le mieux sera de trouver des lieux simples, sans objets pouvant détourner le regard (façades unies, jardins ...).
Ensuite, il faut faire attention aux couleurs des arrières plans:
- un blanc fera ressortir la couleur des peaux bronzées
- un noir permettra de faire ressortir le regard et silhouettera moins les formes
- pour les autres, il faut jouer avec les couleurs complémentaires pour trouver les bonnes tonalités.
Il est également très agréable d'avoir un fond flou. Pour savoir comment faire, je vous invite à lire l'article "profondeur de champ" précédemment publié.
Au niveau de la lumière, si vous réalisez un portrait en extérieur, faites très attention à la dureté de l'éclairage: le mieux est d'avoir un ciel nuageux qui vont jouer le rôle de diffuseurs géants.
La lumière du matin (ou du soir) sera la plus adaptée à cette exercice car elle est douce.
Evitez avant tout de faire des portraits avec un soleil au zénith: de nombreuses ombres disgracieuses ne mettrons pas en valeur votre modèle.
Réglages: Focale: 50mm, Ouverture: 7.1, Iso: 100, vitesse : 1/200e, Mode: Manuel
Traitement: Photoshop
Le portrait est un très vaste domaine, mais j'aimerai parler des bases qui en font une réussite.
Tout d'abord, la mise au point. Une règle de base: l'oeil doit être net.
Cette règle est vrai pour tout type de portraits, quelque soit la place de l'oeil dans la photo.
Pour la petite histoire, cette photo a été prise en studio, avec un fond blanc surexposé avec un flash. La mise au point est exactement sur l'oeil, on peut voir que même à une ouverture de 7, l'oreille n'est pas nette: d'où l'importance de bien faire attention à ce paramètre!
La suite au prochaine numéro
Réglages: Focale: 18mm, Ouverture: 6.3, Iso: 200, vitesse : 20 secondes, Mode: Manuel
Traitement: Aucun
Que faire lorsque l’on est bloqué au bord d’une route de rallye alors que la nuit est tombée? S’amuser avec les temps de pose!
Pour réaliser cette photo, j’ai mis mon appareil en mode manuel, puis réglé mes paramètres de la façon suivante :
Réglages: Focale: 22mm, Ouverture: 6.3, Iso: 200, vitesse : 1/500 seconde, Mode: Priorité ouverture
Traitement: Picasa
On pourrait penser que les photos de sport sont aisées en plein soleil, car on peut utiliser de grande vitesses (>1/250ème).
Pourtant, on se trouve face à un gros problème, le soleil justement! Impossible de se placer face à lui (contre jour) et les ombres sont très présentes (grand contrastes, visages masqués).
Pour faire cette photo, je me suis donc positionné pratiquement dos au soleil afin d’avoir une scène homogènement illuminée. Ensuite, pour « déboucher » les ombres, j’ai donné un coup de flash. On peut douter de son efficacité en extérieur, mais ici, l’utilisation du grand angle va me permettre d’être près de mon sujet, et donc le flash sera assez puissant.
Le second problème, qui est lui lié à la photo de sport en elle-même, est l’autofocus. Ne manquant ici pas de lumière, il m’a suffit de le mettre en continu (il fait constamment la mise au point, et donc suit votre sujet).
Il ne reste plus qu’à faire le cadrage : j’ai choisi ici une composition en diagonale, avec l’horizon qui s’équilibre avec l’axe du bras du joueur (sujet principal).
Dernier point : faire de nombreux essais et ne pas hésiter à utiliser la rafale!
Comme promis, je vais vous parler à travers ce blog de tous mes trucs!
Quelque chose dont on entend peut être pas assez parler, c'est la sauvegarde de nos précieux clichés.
Encore récemment, j'ai lu un article d'un photographe professionnel désespéré, car il venait de se faire cambrioler. Heureusement pour lui, il avait son matériel photo avec lui, mais les voleurs lui ont pris tous son matériel informatique dont... ces précieux disques durs externes! 5 ans de photos envolées...
Pourtant, il faisait bien comme tout le monde le lui répétait:
- sauvegarde en double de toutes les photos sur 2 disques durs différents
- débrancher les disques lors de leur non utilisation
- stockage dans un endroit à l'abri de l'humidité et de tout accident
Cela n'aura pas suffit, car la clef est de stocker ces fameuses copies dans 2 lieux différents! (chez un ami, famille, travail, ...).
Mon truc à moi, c'est de n'acheter qu'un modèle de disque dur et de s'y tenir. Pourquoi? Car les connectiques changent d'une marque à l'autre! Et je n'ai pas envie de cherche le bon transformateur à chaque fois.
Pour ma part, j'ai opté pour les disques durs génériques de chez Rueducommerce qui sont en fait des disques durs de marque (Maxtor) dans des boitiers génériques qui sont toujours les même depuis des années (seul la couleur et les capacités ont changé depuis 3 ans).
(Rueducommerce, 320Go externe, <90€)
Réglages: Focale: 12mm, Ouverture: 7.1, Iso: 100, vitesse : 2/3 seconde, Mode: Priorité ouverture
Traitement: DxO
L'élément clef pour prendre une photo nocturne, c'est de ne pas la prendre la nuit! Le meilleur moment sera juste après que le soleil se soit couché, avant que le ciel s’assombrisse (entre chien et loup).
Cette photo a été prise lors d’une manifestation sur le thème des lumières à Genève. Des rideaux lumineux avaient été disposés autour d’un pont : parfait pour les photographes!
Pour commencer, j’ai choisit mon cadrage : utilisation du grand angle (12mm) pour avoir l’œuvre dans son ensemble, mis en avant du premier plan sur la droite afin de comprendre d’où viennent ces points lumineux, placement à la hauteur de la rambarde afin de ne pas être gêné par la fuyante (tube gris à droite).
Afin de rendre plus vivante cette œuvre, j’ai souhaité y incorporer des « fantômes ». Pour cela, j’ai utilisé des vitesses basses (environ une demie seconde): ceci m'a obligé à utiliser un trépied pour avoir un maximum de netteté.
Le problème auquel j’ai été face était la politesse des gens! Si je me trouvais derrière mon appareil, ceux-ci s’arrêtaient pour me laisser faire ma photo!!! Cela ne m'arrangeait pas, puisque c'était leur passage que je voulais capter afin de réaliser ces fameux fantômes... J’ai du donc utiliser le retardateur, afin d'avoir le temps de m’éloigner le temps que les gens passent devant mon appareil.
Maintenant, pour le traitement, j’ai utilisé la fonction « d-lighting » de DxO, car mes fantômes ne se démarquaient pas assez de l’œuvre. Ensuite, j’ai joué avec la balance des blancs, et enfin ajouté de la saturation.
Réglages: Focale: 10.5mm, Ouverture: 4, Iso: 400, Mode: Priorité Ouverture
Traitement: DxO et Picasa
Il est toujours difficile de faire des photos originales lors d’évènements tel que le salon de l’automobile.
Sur ce coup, j’ai eu la chance que l’on me prête un objectif fish-eye qui a donc la particularité de déformer les photos avec une prédominance du centre.
J’ai tout d’abord cherché le bon angle de vue, en me concentrant sur le phare de la voiture. Ensuite, il m’a fallut trouver le bon angle pour voir apparaître la roue ainsi que la calandre avant, 2 élements que je souhaitais avoir sur ma photo. Je me suis enfin approché du sol afin de donner cette vision écrasante (en faisant attention à ne pas faire disparaître le toit).
Pour la technique, avec le fish eye, c'est très simple… A F4, tout est déjà net (profondeur de champs énorme), j’ai donc laissé faire les autom
atismes (priorité ouverture).
Une fois devant l’ordinateur, j’ai utilisé DxO pour corriger juste ce qu’il faut: j’ai uniquement demandé la récupération des hautes lumières car il manquait un peu de détails sur le haut de la carrosserie éclairée par le spot en contre jour (c’est le problème d’une telle focale, les différences de luminosités sont énormes).
Pour donner moins d’importance au fond, j’ai de nouveau utilisé la fonction n&b/couleur de Picasa en appliquant la couleur uniquement à la voiture, puis rajouté de la saturation, ce que le bleu accepte très bien.
Je vous parle dans mes méthodes de post traitement de Picasa, logiciel gratuit, développé par Google que je trouve absolument génial.
Il est disponible gratuitement au téléchargement en cliquant sur le lien à droite de l'écran.
Ce logiciel est très simple d’utilisation, mais il est très limité dans le domaine de la retouche : cela tombe bien, je ne suis pas adepte de la retouche!
Vous l’aurez compris, je n’utilise que ses fonctionnalités de retouche :
Comme vous l’avez compris, ce logiciel est très simpliste : il correspond à ma philosophie de la photo… S’appliquer à la prise de vue pour passer un minimum de temps devant son ordinateur. J’avoue encore devoir beaucoup utiliser la fonction de redressement d’horizon…
Mes fonctions préférées : redressement horizon, accentuation, glow et graduated tint.
Réglages: Focale: 22mm, Ouverture: 4, Iso: 100, Mode: Priorité Ouverture
Traitement: DxO et Picasa
On pourrait penser que cette photo ne respecte aucune règle : horizon non horizontal, bâtiment non vertical… Mais non, une règle de composition ne doit pas être oubliée : la diagonale!
Cette image a été prise à Athènes en hiver… J’aime pouvoir situer mes photos dans le temps, et à Athènes il m’était difficile de trouver mieux qu’un bonhomme de neige pour quand même montrer l’hiver (bien qu'il faisait 20° et que le ciel était d'un bleu…).
Si on y regarde de plus près, la ligne de démarcation entre le bâtiment et le ciel trace une belle diagonale (partant du haut à gauche vers le bas à droite). De plus, le « regard » du bonhomme de neige va complètement à l'opposé de celle ci, en regardant du bas vers le haut de cette image, ce qui équilibre cette photo.
Il a par contre fallut faire très attention aux zones cramées (trop claires) dans l’image, à cause de cette grande partie blanche. J’ai donc du compenser mon exposition (EV) de -2/3 par rapport à mon réglage normal, tout en vérifiant sur mon écran de contrôle si cela suffisait. Il est à noter que je utilise à 99% la mesure matricielle qui est aujourd'hui au point!
Ensuite, il m’a suffit de rajouter un peu de saturation pour renforcer le jaune du bâtiment, le bleu du ciel ainsi que le rouge de l’écharpe, 3 couleurs qui se marient parfaitement.
Réglages: Focale: 22mm, Ouverture: 4, Iso: 100, Mode: Priorité Ouverture
Traitement: DxO et Picasa
Toujours surréalistes ces photos de nuit, et pourtant si simple à réaliser!
Cette photo à été prise à Prague, depuis un des ponts qui enjambe la Moldau. N’ayant pas de trépied, j’ai calé mon appareil sur la large rambarde, et réglé la hauteur de la prise de vue avec un ou deux paquets de mouchoirs en papier… Ensuite, j’ai réduis les isos à 100 car le bruit devient très rapidement gênant en poses longues. Comme le support n’était pas très stable, je suis resté avec une grande ouverture (F4) bien qu'à F11 la qualité aurait été sûrement meilleure (mais le temps de pose aurait explosé car il est déjà de 25 secondes ici!).
Pour le traitement, je l’ai fait passée à la moulinette DxO pour corriger les défauts de mon objectif 18-200 (distorsion et manque de piqué), puis j’ai utilisé Picasa pour corriger l’horizon (qui n’était pas bien droit malgré mon ingénieux système…) en utilisant le pont du fond comme référence. Enfin, un ajout de saturation et de contraste a permis de donner ces couleurs surréalistes et ce ciel uni.
Réglages: Focale: 18mm, Ouverture: 3.5, Iso: 400, Mode: Priorité Ouverture Traitement: DxO et Picasa
Je pense qu’il vous est déjà arrivé d’avoir eu envie de faire une photo alors que les conditions ne s’y prêtaient pas (voiture, train, avion, position instable …).
Prenons ici l'exemple de l'avion : un formidable paysage se présentait à mes yeux, mais j’étais dans un avion qui tremblait, la fenêtre était sale et la lumière manquait (comme pour tout coucher de soleil).
J’ai donc fait le maximum pour réussir ma photo.
Premièrement, je me suis bien callé et utilisé ma plus petite focale stabilisée (18mm). Il faut savoir que plus on utilise une grande focale, plus le flou de bouger est grand.
Ensuite, j’ai monté les isos afin de gagner de la vitesse et utilisé une grande ouverture (petit F, ici F3.5) afin d’obtenir une vitesse confortable (dans mon cas, 1/320ème, juste limite dans ces conditions).
Puis j’ai fait beaucoup d’essais, près de 10, en ne faisant attention qu’au cadrage afin de recouper le moins possible ma photo (si la photo est de moyenne qualité et que vous devez encore la recadrer, bonjour les dégâts…).
Comme vous pouvez le remarquer, le hublot sale n’a pas posé de problème, et la vitesse, bien que limite, était suffisante : osez donc!
Réglages: Focale: 22mm, Ouverture: 6.3, Iso: 160, Mode: Priorité Ouverture
Traitement: DxO
Ce type de vue est toujours difficile à réaliser, car il existe une très grande différence de lumière entre le ciel éclairé par les derniers rayons de soleil, et la ville déjà plongée dans l'ombre...
Le format RAW (ou NEF chez Nikon) montre ici tout son intérêt à comparer au Jpeg, car il enregistre beaucoup plus d’informations, principalement dans les parties claires et foncées.
Commençons par la prise de vue. En haut d’une colline d’Athènes, je positionne mon horizon sur le tiers du haut afin de donner de l'importance à la ville, et ensuite place le soleil le plus à gauche possible, tout en le laissant « respirer » afin de donner une impression de grandeur.
J’effectue ma mesure de lumière afin de bien exposer le ciel car il est beaucoup plus difficile de redonner du détail dans des parties « brûlées » (trop claires) que dans des parties « bouchées » (trop foncées).
Cela va me donner un très beau ciel, mais une ville pratiquement invisible car à l’ombre.
Photo brute (avant DxO et Picasa):
(les appareils Nikon produisent des photos par défaut très neutres, idéales à post-traiter).
Tout va donc se passer dans DxO : je vais lui demander de me « déboucher » les ombres grâce à la fonction « D-lighting », ce qui va m'éclaircir uniquement la ville.
Pour finir, il suffira de rajouter un peu de contraste et de saturation pour donner un peu de punch à l'image!
Réglages: Focale: 200mm, Ouverture: 5.6, Iso: 100, Mode: Priorité Ouverture
Traitement: DxO
J’aime les photos simples, épurées. Pour cela, 2 choix s’offrent à nous : trouver un fond neutre ou isoler le sujet dans son ensemble.
Ici j’ai choisit la 2ème possibilité car le fond se confondait trop avec les couleurs de mon sujet.
Ce panneau étant à Londres, je trouvais intéressant cette opposition entre la « parade des gardes » qui est le summum de la rigidité anglaise et ce pigeon réputé comme oiseau sale et nuisible…
J’ai donc bien fait attention à ne pas couper l’écriture du panneau, tout en lui laissant un minimum d’espace afin de se concentrer sur mon sujet.
Une fois de plus, j’applique la règle des tiers : le panneau se situe sur le tiers inférieur de mon image, et le pigeon sur le tiers de droite.
Pour obtenir ce fond flou, j’ai utilisé ma plus grande focale (200mm), ouverte au maximum (5.6 dans mon cas car c’est un objectif d’entrée de gamme). Si j’avais eu un 200mm ouvrant à 2.8 mon fond aurait été encore plus flou, la photo en aurait été encore meilleure.
Aucun post traitement particulier n’a été appliqué, à part le passage sous DxO pour corriger les défauts du 18-200VR Nikon qui est excellent pour sa flexibilité, mais qui souffre de beaucoup de défauts optiques (manque de piqué, déformation …).
Réglages: Focale: 12mm, Ouverture: 4, Iso: 800, Mode: Priorité Ouverture
Traitement: DxO et Picasa (http://picasa.google.com)
Photo classique d’une église que j’ai voulu rendre plus attrayante avec un dégradé de couleur.
Tout d’abord, la prise de vue : énormément de monde fréquentait cette église (Pragues), j’ai donc volontairement cadré haut pour ne pas faire apparaitre le parterre de gens.
Mon appareil réglé à 800iso et pleine ouverture (F4 pour mon 12-24) m’indiquait 1/8ème de seconde… Ne disposant pas de trépied, je me suis donc calé contre un meuble pour éviter un maximum les flous de bouger.
Je n’ai normalement pas peur de monter au dessus des 800isos, mais dans ce cas précis, j’avais déjà l'idée de post traiter cette photo, ce qui demande une très bonne qualité de fichier au départ.
A la prise de vue, il m’a fallu faire attention à la symétrie et l’horizontalité, car sur ce type de clichés, ces défauts ne pardonneraient pas.
Au niveau du traitement, DxO en automatique m’a permis de corriger les défauts liés au 12mm et de réduire le bruit numérique (800iso). Ensuite, je lui ai demandé de déboucher les parties sombre (bas de l’image) et de récupérer les hautes lumières afin de récupérer des détails au niveau des vitraux.
Enfin, sous Picasa (logiciel simple et diablement efficace), j’ai appliqué un traitement couleur / noir et blanc en utilisant le chœur comme centre du cercle à coloriser.
La touche finale sera l'augmentation de la saturation afin de faire ressortir l’effet.
Réglages: Focale: 50mm, Ouverture: 1.8, Iso: 100, Mode: Priorité Ouverture
Traitement: DxO (www.dxo.com)
Cette photo a été prise dans le but de jouer sur la profondeur de champs (zone de netteté).
J'essaye toujours dans mes photos de garder l'environement autour de mon sujet afin de pouvoir situer mes clichés. Ici, les colonnes symbolisent parfaitement Athènes, déjà la moitié du travail est fait!
Ensuite, j'ai attendu que ce chien soit bien aligné (pied / tête) afin d'avoir la netteté sur l'ensemble de l'animal (il est dans un même plan, très utile lors de l'utilisation d'une profondeur de champ réduite) et également pour avoir une meilleure lecture de l'image (contraste avec le fond).
Niveau technique, j'ai utilisé un classique 50mm que j'ai ouvert à 1.8 pour avoir un maximum de flou, et c'est tout (priorité ouverture).
Le cadrage a été fait afin de respecter la règle des tiers: le sujet qui regarde en direction de la droite est placé sur le 1er tiers de gauche.
Passons maintenant au traitement: le chien était éclairé de l'arrière, ce qui a l'avantage de bien le modeler (bonne impression de volume), mais son visage était un peu trop dans l'ombre. J'ai donc utilisé la fonction "D-lighting" de DxO afin de déboucher l'ombre.
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